Уникальные статьи об обустройстве сада
Пересадить можно растение любого возраста


Растение к пересадке лучше подготовить заранее. Подготовка может занять два-три сезона. Она состоит в формировании более компактной корневой системы и кроны.


1. Дерево или крупный куст окапывают канавкой на глубину примерно 23 диаметра кома, обрубая все корни, которые попадаются на пути и зачищая дезинфицируя срезы. Корни, уходящие вертикально вниз, оставляют, чтобы они держали растение в грунте. При необходимости уже на этой стадии растение фиксируют растяжками, особенно если корневая система в основном поверхностная, как, например, у ели.


2. Канавку заполняют смесью песка и плодородного грунта, проливают стимуляторами корнеобразования (впрочем, можно обойтись и без них). Через один-два сезона в канавке образуется множество тонких, густо ветвящихся корней.


3. Затем дерево аккуратно окапывают по внешнему краю канавки; внутренний ком (который был оставлен с самого начала) можно и облегчить, освободив скелетные корни от земли.


4. Одновременно прореживают крону: часть веток вырезают целиком, а оставшиеся укорачивают в зависимости от вида на 1/3-2/3 длины. Однако иногда необходимость пересадить взрослое дерево возникает внезапно. Если есть возможность сохранить в относительной целости земляной ком диаметром чуть меньше проекции кроны и глубиной 40-60 см (в зависимости от воздухопроницаемости грунта: на песке приходится копать глубже), дерево можно пересадить даже среди лета.



Дерево, подготовленное к пересадке с комом земли. Ком упаковывают в мешковину или металлическую сетку. Пересадка этим способом хорошо удается зимой, когда ком проморожен.


Но в распоряжении садовода-любителя может не оказаться погрузочной техники и соответствующего транспорта. В этом случае приходится освобождать корни от лишней земли, оставляя ее только на конечных кисточках всасывающих корней. Теперь оценим размеры кроны. Всю ее сохранить не удастся, даже если вы полностью сохраните корневую систему. Во-первых, малейший ветер будет мешать как выкапыванию, так и посадке, а во-вторых, даже аккуратно выкопанным корням потребуется какое-то время на адаптацию после посадки. В этот период они не смогут работать в полную силу и через обильную листву дерево будет терять недопустимо много влаги. Поэтому необходимо удалить от 1/2 до 2/3 объема кроны, стараясь сохранить наиболее удачно расположенные скелетные ветви. Что именно удалять - зависит от скорости и формы роста дерева и максимально возможных при транспортировке   габаритов.


Разумеется, лучше пересаживать растение в безлистном состоянии -ранней весной или поздней осенью (весной предпочтительнее), но такая возможность имеется не всегда. Большую часть листьев лучше удалить, но даже при пересадке среди лета желательно оставить некоторое количество облиственных побегов для питания корневой системы и, главное, снабжения ее необходимыми фитогормонами. Чем погода благоприятнее для пересадки, тем больше листьев можно оставить. Лучше если эти облиственные побеги будут располагаться внутри кроны, под защитой крупных скелетных сучьев: так больше вероятность сохранить их при транспортировке. Когда из спящих почек пойдет в рост новая крона, эти временные внутренние побеги можно будет удалить.



После глубокой обрезки дерево образует множество жировых побегов (волчков); не спешите их обрезать, подождите два-три сезона. Возможно, некоторые из них войдут в состав новой кроны.


Корни откапываем, начиная от основания ствола. Если стоит задача максимально уменьшить вес дерева, скелетную часть корня можно отмыть от почвы струей воды из шланга; конечные разветвления со всасывающими корнями нужно лишь слегка отряхнуть от земли. По мере освобождения корня сразу оборачиваем его мокрой мешковиной или тонкой пленкой для упаковки пищевых продуктов, особенно если погода ветреная и солнечная (независимо от температуры воздуха). Можно обмакнуть корни в глиняную болтушку или обмазать их сметанообразной кашицей из глины.


Откапывание может занять два-три дня; высокие деревья на время работ желательно зафиксировать растяжками. Участки ствола и ветвей, к которым крепятся растяжки или опоры, защищаем амортизирующими материалами -мешковиной, старыми одеялами; можно подложить деревянные планки или плотный пенопласт. Корни, поврежденные в процессе выкапывания, обрезаем или спиливаем выше места повреждения и тщательно замазываем срезы садовым варом.



Корни, выкопанные с хорошими мочками, упаковываем во влажную ткань.



При промышленной пересадке крупномеров земляной ком упаковывают в металлическую сетку и мешковину.


После того как верхний ярус горизонтальных корней полностью откопан (у многих деревьев таких ярусов несколько), корни, уходящие вглубь, можно удалить - это удобно сделать ручной цепной пилой: как правило, очень трудно бывает откопать следующий ярус, не повредив предыдущий. Эта рекомендация не подходит для растений семейства бобовых, например белой акации (робинии лжеакации):   для   нормального развития ей необходимо сохранить как можно большую часть вертикального корня, что весьма непросто. После того как растение освобождено от земли, еще раз оцениваем соотношение объемов кроны и корней, которые удалось сохранить. Возможно, крону придется еще немного уменьшить. Вопреки всем правилам обрезки оставляем преимущественно внутренние обрастающие веточки -они с меньшей вероятностью будут повреждены при транспортировке, к тому же такая компактная крона будет терять меньше влаги, что очень важно в первое время после пересадки.



Тщательно и обильно поливаем - это одно из основных условий удачной посадки взрослых растений.


Разумеется, речь идет о действительно больших растениях - небольшой кустарник или деревце можно просто связать (это уменьшит площадь испарения). Посадочная яма в идеале должна быть подготовлена заранее. На практике это не всегда возможно, к тому же форму и размеры ямы придется корректировать в соответствии с конфигурацией откопанной корневой системы. Совершенно не обязательно заполнять всю яму плодородной смесью: во-первых, такая смесь слишком рыхлая, чтобы успешно удерживать корни пересаженного большого дерева, а во-вторых, в нижних слоях почвы, обедненных кислородом, все это богатство все равно останется недоступным. Кроме того, никто не отменял одной из основных закономерностей пересадки: корни быстрее развиваются в бедной, но хорошо проницаемой почве.


Рекомендацию расправить корни в яме тоже не обязательно понимать слишком буквально: если удалось откопать длинный корень, его можно аккуратно согнуть: компактную приствольную зону легче поливать, и это в данном случае может оказаться куда важнее.



Поставленное в яму дерево фиксируют растяжками. Сажать дерево лучше мокрым способом. После заполнения ямы землей зону расположения корней дополнительно окружают - подойдет брус, металлический профиль, крупная тротуарная плитка. Оценить жизнеспособность дерева можно будет даже не на следующий сезон, а через один: в первый год растение может образовывать побеги, используя внутренние ресурсы. Сигналом о том, что корни заработали и начали расти, будут увеличивающиеся приросты. Примерно на третий-пятый год (в зависимости от вида и состояния растения) начинаем формирующую обрезку. Обрезать придется много -стресс стимулирует активное пробуждение спящих почек. Формировать крону, изменяя направление роста ветвей, можно и раньше.



Дерн - хороший мульчирующий материал для крупных деревьев. Если приствольный круг в дальнейшем предполагается содержать под черным паром, дерн можно уложить травой вниз.



Кустарники и деревья

В небольшой деревушке под Львовом нам достался в наследство уютный домик с плодовым садом.

Если осень была засушливой, и запасы почвенной влаги недостаточны, позднее осенний полив необходим для благополучной зимовки плодовых растений.

Есть растения полезные, красивые и те, которые мы выращиваем ради вкусных плодов или ягод.

Если высаживать барбарисы в виде живой изгороди, то готовят траншею стандартных размеров, а растения размещают в шахматном порядке через 25 см друг от друга, с междурядьями в 45 см.

Семена нужно сеять под зиму или стратифицировать около четырех месяцев.

Читать так же:

Not found